看过羊卓雍错、泸沽湖那些美丽的高原湖泊后，碧塔海、纳帕海之类的小湖对我已没有多少吸引力。之所以把碧融峡谷作为在迪庆的第二个膜拜点，是因为当地人都把那里叫做“香格里拉大峡谷”。听说峡谷两侧的山，一边叫“香格”，另一边叫“里拉”，山上各有一个村子，也分别以“香格”和“里拉”命名，一切给人的感觉好象那里就是“香格里拉”的原产地。不管真假，齐悦说那里很值得一看，我和夏威他们四个都觉得有必要去那里实地“考察”一下，虽然大家现在都已清醒地意识到：在去德钦的两天里，我们已找到了真正的香格里拉！

十五日凌晨四点，窗外开始打雷下雨，接着秋雨便一直不停地延续到上午九点。说好了早七点从迪庆宾馆准时出发，但一脸倦容的谢师傅还是迟到了半个小时。原来他昨天回去便开始修理油箱，一直修到凌晨下雨前才去眯了三个小时，早饭都没来得及吃，喝了两碗酥油茶就赶过来了。我担心他疲劳驾驶不安全，问他要不要休息一下再出发，他说不用，等到了碧融峡谷，我们进去逛，他在外面躺在车里睡觉。

碧融峡谷其实就在中甸到四川乡城的正中间，靠近四川。刚出中甸县城，沿途便能看见四处都是掩藏在山谷里的肥沃草原，成群的牛马在雨中悠然地闲荡。草原里除了绿色的牧草，还有一片片微微发红的低矮灌木丛，谢师傅说这里深秋时，草原上将是一片火红色，红色的原因正是那些灌木。

越往前走，山势越高，草原已远远地被甩在后面，层层茂密的森林扑面而来。沿途的植被保护得很好，旺盛的树发证明着森林里悠久的生态。山路上碰到很多行人，三三两两地在雨中孤独行进，有的伞也不打、雨衣也不穿，谢师傅说他们都是进山捡松茸的，就盼着下雨，雨越大，下的时间越长，他们越高兴。

快到小雪山山口时，我竟又目睹了令我心痛的镜头：整整几个山头的松树都被烧光了，只剩下孤零零的几根焦黑枝干，凄凉地挺在那里，似乎在无言地倾诉曾经的痛苦。令人庆幸的是，这里的惨状仅仅是因为前几年的森林大火，属于天灾。而我前两天在去德钦路上碰到的则要属于人祸了，在快接近梅里雪山的地方，那里成片成片的山头被人为地砍光了，只剩下光秃秃的树根和横七竖八的朽木，其景其情令人触目惊心，据说是因为中央电视台焦点访谈的暴光，那里的摧残才被有关部门勒令停止。

抵达碧融峡谷谷口时，已近中午。师傅提出先吃饭，后进谷，虽然雨已停了，但头顶的太阳还没出来，只希望吃完饭后能见到阳光。谷口马路边只有一家饭店，停车场也是他家的，只好硬着头皮进去。一个精干的藏族女孩看上去好象是掌柜的，热情地为我们沏茶倒水后，掌柜的转身从冰柜里拿出一只冻得硬邦邦的动物大腿，向我们推荐说这是一种很难吃到的野味。那东西的名字我没听明白，好象叫麂子，她说那是国家级保护动物，四川人捕到的，前几天刚送到这里，现在只剩下这一条腿，这东西平时见都很难见到，更别说吃了，如果我们想尝尝，她可以给我们最优惠的价格。

树林被砍光，野味被吃光，最后人只能跟着死光光。在这深山老林里，我无法对眼前这个买卖野味的藏族女孩子讲生态保护、野生动物保护的大道理，今天，即使她用大熊猫肉招待我，我也只能默默承受。说实话，那昂贵的麂子肉味道并不怎样，倒是萝卜排骨汤的味道非常鲜美，这主要是因为这里的猪都是山沟里散养的（已接近野味），萝卜也是纯绿色产物，所以鲜美是理所当然的，反正我们是她们今天第一拨客人，高压锅里的一大盆汤随便我们痛快地享用。

在我们用饭的当儿，已经有几个藏族马夫进了饭店，静静地坐在那里看我们吃饭。尝过了云杉坪的甜头、吃过了德钦小湖的苦头，我早已深深体会到了高海拔地区骑马代步的重要性。与夏威他们四个一商量，大伙竟都想到一处了：不管多贵，今天一定要骑马进山。

碧融峡谷的马费果然贵，全程来回三个小时开价120元人民币，半程来回价是60元，都是不二价。于是我们要了半程，先进去看看再说。

为我牵马的伙计是一个黑黑的藏族小伙子，名叫扎西，身上有一股很浓的酥油味。他的那匹马很让我激动，因为那是一匹纯白的马，扎西告诉我，马的名字叫DAGE，藏语就是“白马”的意思，汉语听起来则似乎是"大哥"。扎西告诉我，大哥是纯种的白马，出生时就是全身雪白，今年已经有八岁了。还没上马，扎西就提出要帮我拿脚架和摄影包，我知道他是心疼自己的马，但我更心疼自己的相机和胶卷。于是扎西一手拿脚架、一手牵大哥，大哥驮着我，而我依然背着摄影包。

香格里拉大峡谷虽然很有名，但我在中甸的多家旅行社里居然没有见过有关它的任何一张照片，所以，眼前接着出现的一切，于我而言，既突然，又奇特。

刚下过大雨，谷口宽阔的溪流虽然很急，但却是清澈无比的。过了一坐小木桥，我们便沿着林荫蔽日的林间小道向峡谷深处进发。山谷里的溪流声震耳欲聋，还没走多远，峡谷的峻峭已跃然眼前。扎西说前方的谷口是“一线天”，最窄处不到十米，两侧是90度直上直下近千米高的山崖。走近一看，果然如扎西所讲，两侧垂直的山崖确实了得。刚过了一线天，转眼又来到一处崖壁上刻着“蓝色月亮谷”的地方，扎西先让我下马，然后让我抬头看天，果见一奇景：峡谷两侧的山顶脊线在我的头顶上方围出了一个漂亮的大月牙，完美无缺，因为现在天上有云，所以我今天看到的是一个白色月亮，如果是晴天，扎西说那将是一个蓝色的月亮。面对着大自然的鬼斧神工，显然那又属于我相机镜头无能为力的范围。

从蓝色月亮谷向前，沿途的景象几乎都是一个模子刻出来的：激流、乱石、绿树，除此以外便是两侧直冲云霄的山崖。这里的绿色委实值得一赞再赞，“绿油油”一词远不能穷尽这里的一切，生命仿佛都是从湿润的岩石里渗出来的，彩羽的小鸟随处可见，如果没有轰鸣的激流声，我们应该可以听到它们欢快的歌唱。扎西说这里的秋天比现在更美，到处都是彩色的。我能想象得出他说的那种油画色彩。

骑了不到半个小时，我们就到达了60元马费既定的目的地。扎西他们说再交四十元，就可以送我们上到前方山谷的一个高处，也就是120元马费的终点，据说那里可以远眺唐僧师徒四个的自然塑像。我们都觉得没必要再上去，眼看着头顶的太阳快要出来了，刚才我们一路骑马溜达，没拍什么照片，现在正好回去补拍几张片子。

这里的海拔不是很高，峡谷虽然很陡峭，但起伏还算平缓。回程中，我没有骑马，在脚架上安好相机，开始边走边拍。本以为扎西会牵着马儿跟在身后，谁知这小子总想往我镜头里看，于是我每取一个景，总是先让他过来在取景框里审查一下，并征求他的意见，而他总是无一例外地表达着同一个意见：“啊！真美！”大哥则很老实，看我们两个都不理会它，独自一个慢慢地在前面溜达着，我们走，它也走，我们停，它也停，并总是与我们保持着三十米的距离。

回到一线天时，头顶的太阳恰好也出来了，于是峡谷中一片光明：激流更白了，树叶更亮了，岩石也更有棱角了。。。而大哥此刻竟乖乖地定在了前方山崖的凹槽小路上，于是我赶紧调好镜头，飞奔过去，拥着它。。。我的摄影顾问为我们按下了这个难得的瞬间。

等我和扎西、大哥他们最终走出山谷，才发现夏威他们四个已在外面等了我一个多小时。

惜别了扎西和大哥，回到谷口饭店的停车场，发现谢师傅躺在车里睡得正香，不忍心叫醒他，我们便进屋喝茶歇息。光线暗淡的饭馆里，有一个藏族老人正坐在那里喝茶，看到我们，他那满布沧桑的古铜色脸庞上很自然地焕发出笑容，他冲我举起他的左手，含糊不清地用藏语对我讲述起来。好心的女掌柜走过来给我作了翻译，她说老人家正告诉我：他年纪大了，行动不便了，前些天砍柴时不小心砍伤了自己的手指头。。。我仔细地看了老人的右手，果然食指上有一处很大的伤口，虽然伤口已经愈合，但显然还有炎症。除了相机，我的行李都在迪庆宾馆放着，此时我很后悔没有把红花油和创口贴随身带着，要不我或许还能帮老人家减轻一点伤痛。老人家显然是路过此处时进来讨口热茶喝的，喝完茶，向好心的女主人道了谢后，他缓缓地走了出去。。。

正喝着女主人为我们刚沏的热茶，夏威走过来，把刚才统一买的门票分给我一张。我打开一看，里面有一段是这样写的：“碧融峡谷地形地貌与英国作家詹姆斯-希尔顿所著《失去的地平线》一书中所述香格里拉峡谷如出一辙，惊人相似。峡谷中有金字塔般的雪山，热带植物，丰沃的农田，几近无人的小径，难以进出的峡口和当年香烟缭绕、今已残缺的藏传佛教寺庙。。。”

其实这里不仅没有金字塔型的山，更没有雪山，马夫扎西也说，要走一百多公里，到峡谷最尽头的顶端，才能看到很远处的雪山。残损的寺庙我们也没见着，摩崖石刻倒有一些，但那显然是现代人画蛇添足的产物。我倒觉得，"碧融"两个字已是对这个大峡谷最贴切的描绘。

如果詹姆斯-希尔顿书中描述的确实是他亲眼所见，那么上述那段文字恰好证明中甸至德钦一带，才是真正的香格里拉。因为他所描述的，正是我们前天和昨天亲眼所见的一切！

正喝着女主人为我们刚沏的热茶，夏威走过来，把刚才统一买的门票分给我一张。我打开一看，里面有一段是这样写的：“碧融峡谷地形地貌与英国作家詹姆斯-希尔顿所著《失去的地平线》一书中所述香格里拉峡谷如出一辙，惊人相似。峡谷中有金字塔般的雪山，热带植物，丰沃的农田，几近无人的小径，难以进出的峡口和当年香烟缭绕、今已残缺的藏传佛教寺庙。。。”

其实这里不仅没有金字塔型的山，更没有雪山，马夫扎西也说，要走一百多公里，到峡谷最尽头的顶端，才能看到很远处的雪山。残损的寺庙我们也没见着，摩崖石刻倒有一些，但那显然是现代人画蛇添足的产物。我倒觉得，"碧融"两个字已是对这个大峡谷最贴切的描绘。 如果詹姆斯-希尔顿书中描述的确实是他亲眼所见，那么上述那段文字恰好证明中甸至德钦一带，才是真正的香格里拉。因为他所描述的，正是我们前天和昨天亲眼所见的一切！