4月11日 开罗

早晨尼罗河大桥上咆哮的车流与平缓的尼罗河给人留下深刻的印象。四月初，气温已达四十度。城市远处是青蓝色的废气烟雾，隐约可见大阿里清真寺高耸的叫拜楼。

早餐时，电梯奇慢无比。昨晚我们在饭店大堂枯坐四十五分钟，等待签入。开罗最好的五星级饭店拉美西斯希尔顿有自己的“古埃及效率”。房间里的电话是坏的，来了一个漂亮的小伙子，修理工，空着手，朝电话猛砸几下，电话又开始工作了，我们向他竖起大拇指，他得意地微笑，铜色的脸庞上露出雪白的牙齿。

英国人的导览手册上介绍说开罗政府办公处效率最高的时间是中午，因为他们十点才用早餐，下午三点午餐之后埃及人就下班避暑。

我们十点半抵达开罗新闻处，整整三个小时等待日程表的排定和打印，而那巨大的“帐篷之城”就在窗外的高温中慢慢蒸腾。

4月12日 开罗

昨天下午看过了那些垒起的巨大石块，还有那座被侵蚀得面目全非的著名雕像。

我不得不更留意摄像的取景和飞扬的风沙，游客们的遮阳帽在山谷上空飞舞着。阿拉伯人是不戴帽子的。当地人牵着一群群的骆驼，向游客贩售纪念品，和骆驼合影也是要付钱的。

斯芬克斯毁坏的面容，超乎想象的巨大前爪，盘在身后的粗大尾巴都会给人留下敬畏之感。然而到处都是廉价傻瓜机的咔嚓声，随时会有人用各种语言请你让开一个位置，好让他们赶在关门之前取一个最佳角度拍照留念。 下午落日时分，面东的斯芬克斯笼罩在阴影中。埃及旅游警察的黑色吉普开始用高音喇叭驱赶游客。

装备着相机、墨镜，涂着防晒油，坐着旅游大巴来到这里的人们是不可能真正接近这些石块的，这些巨石在这里垒了已经五千年了。

当你独自一人，在黄昏时来到沙漠中，面对这可怖的巨石像，你就会扔掉傻瓜相机，像五千年前的古埃及人一样，撕裂自己的外衣，战栗着，发出非人的呼嚎向它膜拜，直到夜晚降临的沙暴把一切都掩埋掉。

4月13日 开罗

司机哈桑的脸型很像古埃及著名的法老埃赫·那顿，传说中最具智慧的人，扁长的头骨，锥子一样的鼻尖和下巴，刀刻一样紧抿的嘴角显示出他是个一语千金的人物。哈桑也是始终沉默和呆滞着的，只有当他的TOYATO小车的收音机里定时传出古兰经的咏诵时，他脸上才显出欢欣陶醉的表情。

古兰经的祷文掩没了整个开罗，从明镜一般的埃兹·哈尔清真寺大学，到宽阔的拉美西斯法老广场，从迷宫一般的老城区街巷，到埃尔·哈里里集市魔毯般斑斓的店铺，你被古兰经包围着，失去了对时间和空间的感觉。走进街边的土尔其咖啡馆，墙壁上满是用最繁复的阿拉伯花体抄写的经文牌匾和挂毯，坐在墙角阴影里的长须老者会取下嘴里的水烟管，问你是属于MAO-ZHE-DON还是JIANG-GAI-SHI，令你有恍若隔世之感。

埃及新闻处的陪同穆罕默德带着神秘的表情，诱惑我们去看晚上的一场民间歌舞表演。他把多毛的手按在胸口，保证说我们会为此着魔的。

演出的舞台就是一座古老的清真寺，到处是落满尘土的长凳，磨得发亮的门框，灰暗的墙壁，上面的经文纹饰依稀可辨。五六百名欧洲游客拥挤在一个不大的厅堂内，只在中间留出一块空场。魁梧的门卫粗鲁地将观众推来搡去，把他们像麻袋一样摞在一起。许多人席地而坐，房间里满是汗臭、体味和各色香水味，几乎令人昏厥。演出却迟迟不开始，门外是几百个拼命想挤进来的游客，还有开罗四月份闷热无风的夜晚。

在观众不满的跺脚，口哨和抗议声快演化成一场骚乱的时候，演出开始了。

一排乐师在黑暗中从侧门走出来，只能看到他们长袍白乎乎的影子。一个简短的前奏，两个低音弦乐器、两只音高不同的笛子，一对小钹，三面手鼓，还有一支类似唢呐的吹管，但音色没有那么亮，但更粗犷，慢奏时像清真寺叫拜楼上传来的祈祷。前奏后，吹管、小钹和鼓手分别上来表演了一段华彩，由缓至急，效果极好，人们早忘了一切不适，在每个间隔没命地鼓掌喝采。

这仅是一个开始，灯光又暗下去，上来一个男歌手，有一段冗长的经文独白。停歇之后，乐师们发声喊，从后面窜出五个舞者，都是高大英朗的阿拉伯男子，白长袍，绣金丝的红绿坎肩，中间一个穿三层五彩长裙，舞开了，像巨大的帐顶，或是大阿里清真寺穹隆的华盖。

所有的舞者都在喧闹的乐声中旋转着，四个白袍配中间的彩袍。中间的长裙男子渐渐将三层裙子分别旋至头顶、胸际和腰间，每甩脱一层裙子，音乐就变个调子，节奏一直在加速。舞者和乐师都在越来越狂热的气氛下大汗淋漓。房间内的空气在热力下膨胀着，似乎连发尖都要冒出火星，这种感官上的冲击力也许只有性高潮的愉悦感能与之相提并论。但这种冲击力又不仅仅是感官上的，那些舞者和乐师奇妙地将这种感官上的冲击力引导着，盘旋向上，成为对主－安拉的祈祷和赞美。

当人们预计节目将在高潮中结束时，所有的乐器却突然缓下来，灯暗掉，只留束红光打在中间的彩裙男子身上。他独自旋转着，头倚向胸前，双手顺着转势，从抱胸一直到像鹰翅一样伸展开来，极为男性化的舞姿却有如莲花般轻盈和优美。

我从没有见过那样一张脸，充满痛苦同时又是迷醉的表情，双目向上翻白着，极像中世纪欧洲壁画中，圣徒遭遇圣灵显现的入迷神态。眼皮痉挛着努力要睁开，领受那常人无法承受的眩光。

4月16日 阿斯旺

前天晚上到阿斯旺，早晨起来才发现这是一座美得让人心醉的城市，尼罗河几乎像附近的纳赛尔湖一样温顺清澈，它流向北方，绿洲和城市就沿着河谷伸展，离河谷稍远一些就是沙漠了。几座孤零零的清真寺和修道院散布在沙漠中。

去最著名的菲莱神庙是在游览过阿斯旺大水坝之后。去神庙乘小船，渡过由大坝形成的纳赛尔湖。

阳光下的湖水呈瑚珀绿色，倒映着菲莱神庙轻盈的石柱，这座神庙是敬献给伊西斯女神的，建在水边的神庙石柱上刻着女神的形象，带着柔美的曲线。她是冥王奥西里斯的妻子，古埃及人灵魂的护佑者，威尔第的阿伊达就曾经向她祈祷。

墙上还雕着爱与丰收女神哈托尔，有着丰腴的乳房和小腹。后来希腊人窃走了她，把她的形象赋予给他们自己的神祗阿弗洛狄特－爱神。

4月26日 西奈半岛 努威巴

我们的小车在烈日下穿越西奈沙漠，行车六小时，前往西奈半岛的圣·卡特琳修道院，一千五百年来，它是东西方世界穆斯林和基督徒朝拜的圣地。

在昏昏欲睡的状态下颠了三个小时之后，我们进入西奈半岛的群山之中。所有的山都是赤裸的，山石在阳光下泛着白光，巨大的山体上往往留着深深的堑沟，像是史前巨兽留下的爪痕，在毫无植被的山体上显得格外惊人。我得承认，这些山给人的印象远远超过吉萨的那几座石堆。哈桑又开始例行播放古兰经磁带。于是，周围的山就像那循回往复的经文音调那样单调地延展开去，但同样具有让人不由自主深陷其中的魔力。

路边的碎石被烤得发白，几个贝都因人伫立着，穿着发黑的长袍，同样颜色的头巾，边上是他们枯瘦的黑山羊。在车窗外震颤不停的热浪中，他们象是烈日下的鬼魂。

修道院内外挤满了游客。我们好不容易挤进华丽得令人屏息的希腊正教教堂，黑袍的大胡子司祭却用英语告诉我们，时间到了，教堂关闭了。教堂钟楼上传来正午的钟声。旅游大巴开始吸走一股股人流，游客们要在正午的炎热来临之前回各自的宾馆。一个小时之后，沙漠中的圣·卡特琳修道院又会回到它那一千五百年的死寂之中。

离修道院不远处，是一座黝黑的矮坡，耶和华为了向摩西显神迹，降天火将它烧为一片焦土。

关于穆罕默德 在红海边上的沙穆谢赫，拍摄基本结束，是我们真正轻松的一天，在珊瑚礁潜水，玩沙滩排球。领头的是一个胖胖的乌克兰女孩，奥尔迦，翘鼻子使她脸上的雀斑格外醒目。穆罕默德吹嘘我们是中国的职业选手，后来丢了丑，在一支黎巴嫩队手下惨遭败绩。

晚餐前，穆罕默德开了瓶红酒，请我们去他的房间，讲述他经历的大难不死的车祸。他的车子在尼罗河边的大道上被撞飞出去，警察用切割设备把他从残骸里救出来。“当焊枪烧到我的手臂时，我像被狗咬了一下。”而离现场仅十米远的地方就是穆罕默德的投保医院。“神喜欢我。”穆罕默德说。他承认他不是一个好穆斯林，因为他喝酒，抽万宝路，喜欢女人，三十七岁还没有结婚。

去海滨城市赫台达时，穆罕默德声称有一位文化部的官员将和我们同车，顺便从开罗带到赫台达。原来这位文化部官员是个妖艳的女郎，一副度假的行头，黯黑的脖子上带着拇指粗的金链。第二天早晨，在赫台达希尔顿，穆罕默德房间的走廊上，我们再次见到了这位神秘的文化部官员。早餐时，穆罕默德来得特别迟，一脸倦容，声称昨晚着凉，嗓子发炎。

穆罕默德有很多朋友，他在互联网上交了成堆的网友。那次要命的车祸使他明白一个道理：“没有他妈的什么天堂，活着就是在天堂，和每个人，每个来自不同国家的人交往是人生的最大乐趣，爱你的朋友，而且活着，你就是在天堂。”穆罕默德是在喝完半瓶红酒之后说这些话的，带着阿拉伯人惯有的冲动急躁的表情，头几乎冲到了我们鼻子尖。

当然，穆罕默德的信条并未妨碍他经常咒骂木讷的司机哈桑，并对以色列人深恶痛绝。“你只要跟以色列女人聊一会，就可以把她们带回房间，但她们都有艾滋病！”穆罕默德说着，大墨镜下的嘴角带着恶毒的冷笑。

5月1日 上海

十个小时的飞行和空间的巨大转换对心理上的影响似乎不大，因为当天晚上我的梦境还是和在埃及时一样,到处充满了古老的巨石，它们浸没在红海绚烂的珊瑚礁中，上面用象形文字刻着法老们的名字，五彩的热带鱼在碑石的阴影下穿梭，一片最纯的蓝色。

可我原来以为埃及是一片黄土色的。