在我吃饭的当儿，那位帮我抱瓜的柯尔克孜族老大爷一直在餐厅门口默默地等侯着我。盛情难却，但我实在不忍心让年纪这么大的老人为我牵马，何况湖边显然有很多年轻后生们在牵马晃悠着，所以吃完饭出来，我就跟老大爷讲明我的意思，老大爷说没关系，他可以让他儿子过来给我牵马。

出了餐厅，背着相机、脚架，沿着舒缓的草坡地，几步就下到了湖边。

视野中的喀拉库勒湖是一个狭长的高原湖泊，湖东岸，是连绵不断的公格尔九别峰，湖的北岸，正是昂然向天的慕士塔格雪峰。正午的阳光下，湖水清澈见底，波澜不惊，将对面洁白的公格尔九别峰完整地倒影在水面上，壮美得令人心醉。

见前方正好有一简易码头，于是我走上去就架起三脚架，准备拍几张倒影的片子。正要取景，走过来两位大学生模样的女孩子，站在我身边就一个劲地赞美起“太美了，真是太美了！”，并主动问我是不是可以把眼前的一切都收在一个镜头里，得到我否定的回答后，她们都表示出极大的遗憾。一打听，原来这两个女孩子竟是从拉萨一路自助旅游走过来的，更令我纳闷的是，她们竟然说今天这里的风景是一路上见过的最漂亮的。两位自在的女孩子还告诉我，她们在阿里搭的是货运卡车，两个司机轮换着开车，一路不停，两天就下到了叶城。显然我今天是不能带着这两位妹妹游山玩水了，因为她们是昨儿到的这里，今天下午就得按计划搭车下山。

刚拍完公格尔倒影，平静的湖面竟渐起微谰。正要收拾东西南下亲近慕士塔格，我的当地导游也过来了。执著的老大爷领着一个十五六岁的男孩子，牵着一匹高头大马来到我身旁。大爷跟我说，这就是他儿子。于是说好价格后，我毫不客气地爬上了马背，沿着湖边的草滩，慢慢地骑向慕士塔格。

看地图上的标尺，两座雪山离喀湖应该都有三四十公里的直线距离，可眼前的雪山似乎近在咫尺、触手可及，想必，还是因为这里空气太干净，能见度太高使然。

骑马没走多远，湖水已然阻于马前。下得马来，湖边就地支好脚架，镜头调来调去，总觉着画面有点不对劲，雪峰是完美无暇的，显然问题出在湖水的颜色上，没有表现出那种圣洁的至蓝。我知道，这是因为湖边平坦，俯瞰的角度不够，也只有站在高处，蓝天白云下的湖水才会折射出迷人摄魂的至蓝。

牵马的男孩名叫萨叶，今年15岁，听说我想上高处看湖，他转身一指湖西侧的一山坡，说可以去那里看湖，不过山坡很陡，马是走不上去的，只能自己爬。骑不骑马我倒无所谓，只要能上到高处看湖，多累也心甘啊。二话不说，把三脚架交给萨叶后，我们转身就翻过公路，沿着山坡攀爬起来。

山坡上光秃秃的，除了零星的几棵小草，什么抓手也没有。脚底几乎全是碎石，一步一滑。更可怕的是，这山的坡度似乎有五六十度，越往上爬越让我觉着心虚脚软。萨叶提着脚架，轻松得几乎一路小跑地爬在前头，他说这条上山路已经是最好走的了，他平常去山坡那头的草地放牧，几乎每天都得山脚山顶跑好几个来回。萨叶告诉我，平日里，他的任务就是去山那头放羊，也就是这两个月的喀湖旅游季节，他才能得机会给游客们轻松地牵牵马、带带路。

咯湖的海拔已近4000米，在这种高海拔地区气喘吁吁、手脚并用地攀爬陡峭的山坡，看着脚底簌簌滚落山脚的碎石，雪山湖泊俨然已被抛到身后，剩下的只有惊险，越往上爬越是心虚，呆会儿怎么下得来啊，而且，山坡上根本就罕见可以驻足观赏的平坦地段。虽然我们爬的这个小山包从湖边看起来是周围最矮的，但真要上到山顶，我非得累趴下不可。

就这么心惊胆颤地爬了近半个小时，终于上到一个约摸一平方米左右的小平台，说什么也不想再往上爬了。转身一看，顿觉眼前圣洁一片，茫茫雪山下，喀湖全景尽收眼底，湖水果然变幻出宝石蓝的动人色彩。再苦再累，不虚此行啊！

刚才在湖边时还以为雪山紧邻着湖水，等上到高处这才发现，其实雪山离湖岸还有很远很远的一段距离，特别是湖的南岸，一个宽广平坦的绿色坝子，从湖边一直延伸到慕士塔格雪峰的山脚下，坝子里，清晰地镶嵌着几处宁静的村庄，世代生活在那里的人们，是多么的幸福啊！萨叶男孩告诉我，从山上看，喀湖好象并没多大，但要想绕湖走一圈，骑马也得花上一整天的时间。

山坡上的风很大，安全起见，我让萨叶在身后拽住我，然后颤颤悠悠地支好脚架、对好相机，变换着角度，紧张兮兮地拍了几张俯瞰的片子。然后赶紧收拾好东西，硬着头皮、壮着胆子，跟着萨叶小子飞一样地往山脚下冲去。。。